Aujourd' hui, je vous emmène visiter le temple de la Dent de Bouddha, à Kandy.
Ce temple, ayant été la cible d’un attentat meurtrier l’an dernier, ( en 1998 ) n’est accessible qu’ après de minutieux contrôles fouillés.
Les droits photographiques et vidéographiques sont élevés et le résultat n’est pas garanti, car les salles sont sombres et envahies de pèlerins et de visiteurs.
On aura au moins essayer... 
Il y a trois cérémonies par jour mais jamais on ne voit la Dent.
Seul le reliquaire est visible.

Au rez de chaussée une porte de cuivre à deux battants, masquée d’un rideau s’ouvre aux bonzes et se referme derrière eux. C’est une salle, plutôt un bâtiment à un étage situé au milieu d’une galerie couverte et carrée.

Au premier étage les visiteurs font la queue pour passer devant la relique enfermée dans six coffrets gigognes, en forme de dagoba ou stupa, dont la valeur augmente à mesure que le format diminue.
La vision dure quelques secondes.

Il y a aussi une salle de prières.
J’ ai pensé à une église chrétienne de par sa forme et son décor.
Un bouddha doré se trouve à la place de l’autel, dans le chœur.
Au mur sont accrochés des tableaux figurant les tribulations de la Dent jusqu’à son arrivée ici, comme le chemin de croix.
Enfin contre les parois de la salle, on trouve des bouddhas assis, tous identiques, avec des offrandes comme les statues des saints et leurs ex - voto.

L’impression n’est pas un silence recueilli, sauf à l’ouverture du reliquaire, mais plutôt un lieu de rencontres et de babillages.

Avant de quitter Kandy, nous nous sommes promenés aux jardins botaniques de
PERADANIYA, parmi les plus beaux du monde depuis 1821.

En 1371, ce parc était résidence princière. Il couvre environ 60 hectares. Tout y est géant : les fougères, les cannas, les flamboyants et surtout un ficus benjamina de 140 ans. A la maison le mien a trois ans et mesure allégrement un petit mètre.
Ici il couvre une surface de 1900 m2.


Certaines de ses branches ont repris racines en touchant le sol. Ce qui fait
qu’ en dessous de l’arbre, on est au milieu d’une cathédrale de bois sous une voûte de feuillage vert.

On trouve une forêt de bambous, une allée de palmiers royaux, des cocos fesses des Seychelles, un arbre avec de gros fruits bruns qui poussent en grappes, c’est le jacquier.

 




Le fruit se mange en légume cuit dont la chair blanche fait penser au navet.

Dans ce parc nous découvrons une autre particularité : l’arbre aux chauves souris piaillantes.

Ce havre de paix et de nature nous prépare à la dernière étape au bord de l’océan indien à BERUWALA. C’est la région des pêcheurs qui installent illégalement mais pacifiquement leurs petites maisons entre la route et l’océan. Ils pêchent avec un gros filet qu’ils positionnent grâce à des pirogues à balancier.

 La dernière soirée à Kandy nous a été offerte par " Connaissance de Ceylan " et nous avons pu assister à un spectacle de danses dans un petit théâtre. Les costumes étaient traditionnels et lumineux, les hommes dansaient avec des masques. La musique des tambours et des flûtes rythmait les figures des danseurs qui bondissaient en faisant tinter les clochettes et les anneaux de leurs chevilles.

Le spectacle s’est achevé par la marche sur le feu. Cette pratique se perpétue depuis Virgile et Pline.
Des hommes de tous âges, pieds nus, passent calmement ou plus rapidement sur un épais tapis de braises rouges à plus de 500°. Certains font plusieurs passages sans jamais sentir la douleur de la brûlure.


Sans explication rationnelle, appelons cela un " miracle ".
Nous aurons le temps d’y réfléchir sur la route qui nous conduit au prochain hôtel.

 Pendant cette dernière étape nous visiterons un orphelinat des éléphants à PINAWELLA.

Nous avons assisté aux biberons des bébés, 6 litres, 5 fois par jour, avalés goulûment et âprement jalousés par ceux qui attendent leur tour.

Après le biberon ; le bain.

Les éléphants descendent une ruelle bordée de petites échoppes , dernier refuge pour les imprudentes restées dans le champs de vision de ces bulldozers à pattes de près de 3 tonnes. Il y a des souvenirs douloureux…

 
Plus petit mais tout aussi " tendre " c’est le monde des tortues.
C’est une écloserie située en bordure de plage, où la population récupère les œufs pondus avant les prédateurs, afin de les sauvegarder .
Il faut 40 jours à cet œuf rond et mou pour laisser sortir un bébé tortue qui ne sera remis en liberté qu’ après quelques jours.

Petite tortue deviendra grande...

Le centre soigne également les tortues malades ou blessées. Les tortues albinos, entièrement blanches, rares, sont pensionnaires à vie.
Les remettre en mer les conduirait à être une proie facile pour les autres poissons qui les confondent avec leur nourriture.

La tortue étant protégée, le commerce des carapaces et des écailles est interdit.

Par contre, celui des pierres précieuses est prospère.

Hypocritement ces dames – moi en tête – ont entraîné leurs maris, sur les conseils de Roger, dans une bijouterie officielle à Kandy, histoire de faire travailler les cartes bancaires. Elles ont bien travaillé !

Un Français gemmologiste nous a expliqué l’exploitation des mines de pierres précieuses et leurs significations.

Le Rubis est le sang du Dieu ASURA

Le Saphir est le bleu foncé des yeux du Dieu DAITAS, mais on trouve des saphirs jaunes, roses, blancs ou dorés.

Il y a aussi des grenats

                         des topazes incolores jaunes et vert clair

                         des béryls comme l’aigue-marine bleu clair ou vert pâle

                         des améthystes

                         des pierres de lune aux reflets laiteux et nacrés.

 C’est comme ça que l’on a vu scintiller à nos doigts de jolies bagues de toutes les couleurs.

 Des petits rien qui font tellement plaisir, " qui plaisent aux femmes et aux pies " disent les mauvaises langues.
Que tous ces messieurs soient ici remerciés d’avoir cédé à nos envies.

La fin du séjour approche à grands pas.
Avant de quitter cette île luxuriante nous partons en balade sur la route côtière en direction du sud, vers GALLE à 116 kms de COLOMBO.

Galle était le premier port du Sri Lanka jusqu’à la fin du XIXème siècle.
La ville ancienne est encerclée de remparts hollandais. C’ était un riche port de commerce du temps du roi Salomon. Les ruelles cachent quelquefois d’anciennes maisons hollandaises. Beaucoup de dentelles exécutées au coussin et aux fuseaux garnissent les boutiques de souvenirs. C’est un peu comme Saint Malo ou la ville close de Concarneau, derrière les murs de Vauban.

C’est l’ énième réorganisation de chaque bagage pour essayer de caser au mieux tous les achats, et on ferme définitivement les serrures des sacs, on poste les dernières cartes postales, on règle les ultimes consommations et direction Colombo sous le soleil enfin.

A l’aéroport, même labyrinthe administratif et douanier, quelques valises sont vérifiées, et hop à 3 h 30 ( heure locale) on décolle !
Il y en a qui n’ont rien vu jusqu’ à Roissy, mais une demi- heure avant d’arriver c’est le ballet des allers - retours jusqu’ aux toilettes, pour renfiler pulls et jeans plus appropriés au climat français du moment.
De +35°, on passe à +5° mais avec un franc soleil.

Voilà dix jours de vacances bien remplis dans un pays où tout est étonnant : les animaux captifs chez nous, sont libres, les plantes sont exubérantes, le climat est tropical, l’océan est tiède. Pourtant ce n’est pas le paradis mais il doit y avoir un point commun.

La nostalgie est déjà là.


Dommage que le bouquet d’ anthuriums et d’ orchidées offert avant le départ de Colombo, n’ait pas tenu longtemps.                          

 
A bientôt pour un autre voyage. 

Une bonne nuit réparatrice nous a tous remis en forme pour visiter ANURADHAPURA.  C'est l' ancienne capitale de Ceylan fondée au Vème siècle avant J.C., et ville sainte par excellence, puis livrée à la végétation.

 C’est en 1912 que la ville envahie commence à émerger de la jungle. Restent encore des singes sur tout le site. Autour de l’ Arbre Sacré de la Bodhi, planté il y a 2 200 ans, on trouve les ruines d’anciens palais, des dagobas ou stupas, des sculptures magnifiques et de fabuleuses pierres de lune.

Ce ne sont pas là les pierres précieuses mais plutôt des pierres de seuil permettant d’accéder à un sanctuaire. Elles sont en forme de demi-cercle et datent certainement du III ème siècle.

Chaque motif de la pierre représente une étape de l’accès à la connaissance :

-         les langues de feu symbolisent la douleur et les flammes du sésir.

-         l’éléphant – naissance

-         le taureau – vieillesse

-         le lion – maladie

-         le cheval – mort, représente les périls de l’existence

-         les fleurs et les branches de feuilles évoquent le désir

-         l’oie symbolise le discernement, l’aptitude à séparer le bien du mal

-         le nénuphar marque le désir maîtrisé, le nirvana

-         le demi lotus au centre figure la position au milieu des potentialités de l’existence.

Après le déjeuner, nous partons vers MIHINTALE, sans doute le plus haut du séjour car ce site annonce 1840 marches.

La visite des ruines du temple, des salles de conversation et du réfectoire, me conduit au pied d’un très bel escalier et je pars à l’assaut des marches.

Aux deux tiers de l’escalade il faut poser les chaussures. Nous sommes sur une immense terrasse faite de sites religieux. Il y a des stupas – dômes blancs et pointus, équivalents de nos calvaires.

Il y a aussi de grandes statues bouddhiques faisant penser au Mandarom du sud de la France.

Un arbre sacré agite ses décors et ses fleurs sous un ciel enfin plus clément.
Nous sommes partagés entre deux possibilités.


  



La première adoptée par les curieux, consiste à gravir un rocher.

La seconde pour les " cultureux ", nous entraîne vers un énorme stupa surplombant la terrasse.










Les courageux feront les deux escalades.

  Des deux cotés le panorama va à la limite de l’horizon. Les 1840 marches sont passées inaperçues, ou alors elles n’étaient que l’addition de tous les rochers et de l’escalier principal. Les 800 marches de Dambulla m’avaient parues plus difficiles.

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Le lendemain autre grosse journée.
Vu le temps, nous commençons notre circuit par POLONNARUWA, ancienne capitale désertée et conquise par la jungle.

Cette ville fut la résidence préférée des rois du Sri Lanka. Les ruines de nombreux et splendides monuments de cette cité, sont éparpillées dans une forêt bordant un lac artificiel creusé au XII ème siècle, et alimenté par un canal de 16 kms jusqu’à la rivière AMBAU-GANGA.

Le lac est habité par des pélicans et des cormorans.
C’est sur ce site, GAL VIHARA, qu’ à mon goût se trouve le plus beau Bouddha que j’ai vu.
Il est en pierre, mesure près de 11 m de long et était autrefois couvert de stuc et peint.

C’est un bouddha couché dont  le visage est éclairé d’un imperceptible sourire. Il est parvenu au Nirvana.
Ses pieds sont parfaitement superposés, il dort.
Les veines de la pierre font penser à du bois sculpté. Il est simplement beau.

Le sanctuaire de POLONNARUWA abritait la relique de la Dent de Bouddha. On la verra plus tard à Kandy.

En relisant ces lignes, je me souviens de tous ces singes, montrant leurs dents pointues, courant partout, sautant de pierres en marches, essayant d' attraper nos sacs.

Après le déjeuner nous partons pour la citadelle de SIGIRIYA et le fameux Rocher du Lion.
Au fur et à mesure que l’on s’approche, on découvre le chemin à emprunter pour arriver au sommet du rocher, à 370 m .



Il y a trois niveaux, et il faut progresser sur des passerelles et des petits escaliers métalliques accrochés au flan de la montagne. Vertige assuré !

Au premier étage on découvre les " Demoiselles ", fresques ayant conservé leurs couleurs, peintes directement sur la pierre et réputées dans le monde entier.
Les 21 visibles ne furent découvertes qu’en 1831, après 15 siècles de sommeil. 
 

Au deuxième étage se trouve "la galerie du Miroir ", qui doit son nom à sa paroi rocheuse restée lisse grâce à un enduit fait d’un mystérieux mélange de blancs d’œufs et de miel sauvage.

Au troisième et dernier étage, la terrasse offre à près de 370 mètres de haut un panorama inoubliable. Une sorte de piscine et les restes d’un palais laissent imaginer comment les hommes ont pu monter jusqu’ici avec le matériel de construction.
L’entrée de l’escalier qui arrive au sommet, s’ouvre entre les pattes griffues d’un lion taillées dans la roche.

C’est de là que vient le nom de Rocher du Lion.

En redescendant au niveau du sol, on peut voir les vestiges de la ville, le plan des jardins de plaisir, les pavillons carrés et l’ordonnance des parcs.

L’eau des piscines était amenée par des canalisations souterraines, avant de jaillir dans les bassins.

La ville était entourée de douves et de fortifications, sur un périmètre de 400 mètres.

Nous avons bien mérités une bonne nuit de sommeil après ces ascensions. Mais avant le dîner, rien ne pourra m’empêcher de piquer une tête dans la piscine.

Je serai rejointe par quelques sportifs du groupe et nous nagerons un bon moment au clair de lune illuminant la nuit de 19h30 au milieu du jardin de l’hôtel.

 

A bientôt pour la visite de Kandy. 

Les 2 prochains articles de ce beau voyage, seront publiés les vendredi 16, et mardi 20 Octobre.

Dimanche 17 janvier 1999 à 8 h 30, porte n°6, aérogare n°1 de Roissy - Charles de Gaulle, Roger rassemble ses ouailles.

Chacun arrive emmitouflé dans sa doudoune, bardé de sacs à dos et de valises. Heureusement les « bananes » font contre poids.

Le plus dur c’est d’enregistrer les bagages dans un bâtiment extérieur où s’engouffre le vent froid.

Enfin ça y est. Après la visite au duty free où les coquettes ont profité des testeurs de parfumerie, nous commençons à faire connaissance en salle d’embarquement.

Une fois dans l’avion sur le coup de 11 h 30, on essaie de se repérer les uns par rapport aux autres. Nous ne sommes pas les 26 ensemble.

A 12 h 00 décollage ! Quelle horreur !

On est scotché au dossier du fauteuil, et il en met un temps cet A340 pour se positionner autrement qu’ à la verticale . Bref, il se stabilise à 11 000 mètres d’altitude pour près de 11h00 de vol.

Le ciel est dégagé, il n’y a aucun nuage. Le paysage défile sous les hublots.

A 12 h 30 on est à 10 000 mètres d’altitude, et il fait – 53° au dessus de Mulhouse puis Zurich. Les Alpes sont enneigées. Dire qu’en dessous il y a des skieurs.

La géographie européenne défile à toute allure :

                  13 h 00 Innsbruck en Autriche.
                  13 h 30 le lac Balaton en Hongrie étale ses 596Km2. Il est le plus grand d’Europe.

                 Et puis  Budapest en Hongrie.

Vers 14 h 00 nous déjeunons en survolant Timisoara et la Roumanie avec Bucarest et un peu plus tard la Mer Noire.
 Le soleil se couche somptueusement vers 16 h 00 faisant flamboyer le ciel de ses couleurs chaudes pendant près d’une heure.

Je fais du patchwork, ma collègue de passion brode un boutis. Quelques temps après j’ai la chance d’aller dans le cockpit ; on survole l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes entre 17 et 18 h 00 (20 h 30 heure locale).

Dans la nuit noire, seuls les points lumineux des puits de pétrole et des villes parasites indiquent le sol.
Et puis plus rien. On est au-dessus de l’Océan Indien jusqu’à l’arrivée.

L’ Airbus pose à 21 h 30 (heure française) 2 h 30 (heure locale) le 28 après
9 h 40 de vol, sur un tarmac mouillé. Premier étonnement ; en principe il ne pleut jamais en Janvier au Sri Lanka.

A quoi comparer la première impression à la descente de l’avion ? C’ est un peu comme dans la salle de bains où la douche très chaude laisse cette sensation d’humidité moite, oppressante.


Nous portons bien sûr, les vêtements du départ. Il fait environ 30° avec un taux d’humidité de 90°.

L’administration au Sri Lanka, c’est une institution. Un vieux reste de la colonisation anglaise sans doute.

Les douaniers, derrière leur bureau, ne veulent bien vérifier nos passeports et nos cartes d’immigration qu’ à la condition que ce soit un par un, logique, mais que la file d’attente soit impérativement derrière une ligne au sol plus d’un mètre avant la place du premier voyageur contrôlé. Si un seul pied dépasse, ils arrêtent leurs vérifications en attendant qu’on rectifie la position.

 

Tout finit par s’arranger, chacun récupère son bien et direction le car où nous sommes accueillis par nos deux chauffeurs qui nous offrent à chacun un merveilleux collier de fleurs de frangipanier en signe de bienvenue. Le parfum sucré envahit bientôt le car.

Autre attention délicate, nous pourrons déguster en roulant, des fruits frais et sucrés – des tranches d’ananas et des petites bananes.


A partir de là nous n’aurons plus à porter nos bagages jusqu’à l’aéroport pour le retour.

Que ce soit dans le car ou pour les transferts d’hôtels, une armada de porteurs sera là uniquement pour promener nos valises qui iront bien évidemment en augmentant de poids et de volume sans jamais devoir dépasser 20kgs l’unité par personne !
On verra pour le retour…

La première vision du Sri Lanka est nocturne.

La " circulation " se fait à gauche, sur des routes similaires à nos départementales. Il y a des chiens, tous semblables, tous descendants des dingos d’Australie, qui trottinent indifférents aux voitures. Cette nuit - là j’ai même vu mon premier éléphant.

Des enfants sont sur le chemin de l’école dés 6 h 00 du matin, ainsi que de jeunes travailleurs qui attendent le bus sous leur parapluie qui sert à les protéger du soleil de la journée. Là, il pleut.

 Après 5 h de route, les 4 derniers kilomètres nous prendront 20 minutes sur une route défoncée chaque année par la mousson, refaite sans jamais être goudronnée.
Nous arrivons enfin au « CULTURE CLUB » vers 7 h 00 du matin. Un cocktail au thé joliment décoré nous est offert avant une collation en guise de petit déjeuner. La répartition des bungalows se fait sans problème, et chacun peut enfin ranger pulls et parkas pour 10 jours !
Premier repos avant le déjeuner vers 14 h 00 et la première visite.

Après avoir déjeuner, s’être couché pour se reposer quelques heures, et s' être changé, nous voilà de retour sur la digue pour 20 minutes.
Ce sera comme ça chaque départ ou retour de l’hôtel qui se trouve situé dans un magnifique cadre boisé en bordure d’un lac artificiel.

Nous partons visiter les temples de DAMBULLA, ville fondée au IIème siècle avant J.C.,  à 1600 mètres d’altitude.

Une fois gravie une envolée de près de 800 marches, chacun se déchausse comme à chaque fois que l’on visitera un temple religieux.

Nous découvrons une suite de 5 temples troglodytes, décorés de Bouddhas assis, debout ou couchés. Les cloisons rocheuses sont décorées de magnifiques peintures sur toute la hauteur.

Dans la première grotte très sombre, se trouve un Bouddha couché sculpté dans le roc au Ier siècle avant J.C., de 13 mètres de long. Les parois sont peintes du haut en bas.

Les autres renferment une multitude de petits Bouddhas sculptés ou peints et un très grand couché de 15 mètres. Impossible de photographier pour cause de pannes électriques.

Les fresques des temples représentent près de 1800m2 mais sont récentes (XVIIIème).
Nous les découvrons à la lueur d’une lampe électrique : Dommage.
L’humidité n’ existe pratiquement pas car les grottes sont surplombées d’une sorte de gouttière qui retient l’eau ou qui la projette au-delà de l’ouverture.

 

A part les touristes, les seuls visiteurs sont des singes qui se chamaillent ou qui s’épouillent. (un tout seul au milieu de la photo de gauche)
Les averses succèdent aux averses. On a à peine le temps d’entrevoir les éclaircies.
Le ciel bleu est-il au dessus ?

A partir de là, je crois qu’il faut expliquer les positions du Bouddha.

Aucune photo n’est autorisée si un être humain pose sur le même plan que le Bouddha, ni même sur un socle vide ayant auparavant porté un Bouddha.
En cas de manquement de respect, c’est le guide responsable du groupe qui peut perdre son emploi.

Dans le doute il vaut mieux demander au guide. Le nôtre, LALITH est d’ une patience angélique au milieu de 26 curieux et parle parfaitement le Français.

 A – Le Bouddha couché sur le coté droit, c’est l’image du Paranirvana.

                  1 – Ses pieds sont exactement superposés ; il dort.

                  2 – Il a la même position mais ses pieds sont légèrement décalés l’un par rapport à l’autre : il est mort.

 
B – Le Bouddha assis traduit la concentration. Il adopte la position du lotus. Là c’est le placement des bras et des mains qui indique le sentiment exprimé. Ce sont les « Mudra ».

  Main droite levée comme pour prêter serment ;  
    c’est l’absence de crainte, la bienveillance.

   Main gauche paume vers l’avant,
ou le haut,  au bout du bras posé ou légèrement replié sur le genou ;
c’est l’offrande, la sincérité, l’accueil et la compassion.         



Si les pouces et les index se joignent pour former un cercle, cela implique que le Bouddha enseigne la bonne loi et incite l’auditoire à se convertir.

Enfin pour exprimer une foi inébranlable le Bouddha touche la terre du bout des doigts de sa main droite tandis que sa main gauche, paume tournée vers le haut, est posée au creux de ses cuisses.

 C – Le Bouddha debout exprime la souveraineté.
Les Mudra règlent l’essentiel du langage.

Le plus impressionnant est celui de AVUKUNA qui mesure 15 mètres de haut sur un socle en lotus. Il date du V ème siècle. C’est un Bouddha bénissant qui regarde le soleil.

        








AVUKANA ou AUKANA (qui se nourrit du soleil). Son visage est régulier et les plis de sa robe tombent parfaitement.

On retrouve l’importance des mudra dans la gestuelle des danseurs Sri Lankais et en Inde.

Le seul ennui, c’est que toutes les statues semblent sortir du même moule. Que le Bouddha date des premiers siècles après J.C. ou de 1998, il n’y a aucune évolution sculpturale.

Certaines statues sont habillées d’une tunique longue et plissée peinte en rouge ainsi que la plante des pieds comme à DAMBULLA.

Il y a partout des offrandes de fleurs et d’ouvrages de tissus rappelant bigrement certains travaux de patchwork aux deux quilteuses du groupe.
Parfois ces petites pièces rondes et colorées sont posées comme un coussin près de sa tête.

Au cours de toutes les visites aux temples il y aura parfois des droits prévus pour photographier ainsi que d’autres à payer pour filmer. Là aussi LALITH nous fût d’un grand secours.

Pendant les trajets en autocar nous découvrirons le mode de vie des Sri Lankais.

Je vous en reparle dans un prochain article. 

Récit écrit en Juillet 1992.

         Pour notre 20^èmeanniversaire de mariage, en Juin 1992, nous avions décidé de nous offrir, Pounet et moi, un séjour à Venise.

 Nous avons choisi un voyage aller - retour en autocar, avec hôtel et petits déjeuners.

  Donc depuis le mois de janvier je mets de coté les pièces de 10 francs,
5 francs et 2 francs pour tous nos frais sur place et ne pas avoir à sortir d’autre argent de la banque.

Finalement, cinq mois pour rêver de Venise , ce n’est pas trop.  
Enfin arrive l’heure H du jour J, le 5 juin à 18 heures 15, nous sommes tous les deux avec notre valise rouge devant le tabac du Lion de Belfort, tout près de chez mes parents à Paris, ainsi que 78 autres touristes.

  Premiers de liste, je choisis nos places en haut de l’autocar, juste au dessus du conducteur et derrière le pare brise.
Il fait chaud et lourd, enfin nous partons.

Il est près de 19 heures et l’autoroute bouchonne. Une heure ¼ pour arriver à hauteur de Lisses ! La pluie et l’orage arrivent et les envies de pipi aussi.

La faim commence elle aussi à se faire sentir, mais il faudra attendre Auxerre vers 21 heures 15, pour satisfaire toutes nos envies y compris celle de fumer.

Là, le car se vide par les deux bouts, comme si on écrasait un tube de dentifrice.
Ça urgeait !

Après cette récréation commence la nuit dans le car. Le ronron du moteur endort tout le monde et seuls deux arrêts d’essence tireront certains de leur sommeil.

Vers 5 heures du matin nous passons la frontière franco - italienne sous le tunnel du Mont Blanc (11 kms 600) entre les kms 7 et 8. Un peu angoissant ce tunnel...

Les douaniers des deux cotés exténués, ne le lèvent même pas de leur chaise ; nos papiers ne les intéressent pas le moins du monde.

Coté italien, dans la vallée d’Aoste, Courmayeur nous accueille au petit matin avec ses toits de grosses ardoises irrégulières, sous un ciel bas et grisonnant. Des torrents blancs d’ écume dévalent les flancs des Alpes, et les cimes sont éclaircies de temps en temps par des taches de neiges éternelles. Certains, mal réveillés croient voir des nuages.

Vers 8 heures 30, le car s’ arrête sur l’autoroute pour prendre le petit déjeuner.
C’est la ruée, mais ici, c’est l’ Italie et il faut commencer par acheter les tickets correspondants à ce que l’on veut boire ou manger, avant d’ avoir le droit de consommer . Fallait le savoir.
On est à Tréviglio près de Milan et il pleut toujours. Nous pensions arriver à Venise pour déjeuner mais, vu l’ allure du car, personne n’ y croit plus et on envisage déjà un nouvel arrêt pipi pour pouvoir racheter quelques uns de leurs merveilleux sandwiches.

Enfin le miracle : " Venizia 1 km ".

Il est 13 heures 30, il fait beau et on continue au delà de la pancarte…
Où nous emmène - t - on ? Quand mange - t - on ?

On va continuer comme ça 40 kms, sans aucune explication bien que le car soit équipé d’ un micro.

Quand on ne connaît pas Venise, ce qui est le cas des 80 passagers, on n’imagine pas que les hôtels sont disséminés tout autour de la lagune et que Venise est au beau milieu.

        
Le car s’ immobilise enfin vers 14 heures 45 au Lido de Jésolo, une station balnéaire au sud de Venise.

Après avoir pris d’ assaut la douche de la chambre, je voudrais bien être rassurée sur le but de mon voyage. Je me précipite à la plage. C' est une sorte de bande sablonneuse, recouverte de tissus rectangulaires de couleurs vives, tous dans le même sens, à perte de vue d’ un coté comme de l’ autre, ce sont des chaises longues. Chaque couleur correspond à un hôtel.

Nulle part ailleurs, je ne vois quelque chose qui ressemble à un campanile. Aucun relief de terre dans mon champs visuel.

                           Ils ont démonté le décor !!!

 Un peu déçue, je rejoins Pounet et, comme nous sommes tous plus masos que nous ne le pensons, nous reprenons le car avec la bande des sept que nous avons formé :
 direction Venise via le vaporetto n° 5 qui nous attend à Punta Sabbioni.

 Ce bout de presqu’ île est le départ des vaporetti et le terminus de la ligne des bus qui sillonnent Jésolo et Cavallino .

 Après deux arrêts au Lido de Venise et une demie heure de mer,

                                    ELLE EST LÀ!...

... Étalant devant nous ses ponts, ses canaux, ses dômes et ses touristes dans une fin d’après midi ensoleillée . Elle est magique, unique, c’est VENISE.

 Pendant deux jours et deux nuits elle va nous faire rêver. A chaque ruelle on découvre d’ autres petits canaux enjambés de ponts de pierres blanches et de rampes en fer forgé, la circulation des gondoles noires et fleuries rythmée par le chant des rameurs, les touristes qui flânent de boutiques en " Campi ", les couleurs des maisons et de leurs balcons fleuris qui attirent l’ œil, les masques de la Comédia dell’ arte qui sourient ou grimacent dans les " Calle ", les chats qui nous croisent étonnés et partout la gentillesse des Vénitiens.

        
On pourrait se perdre dans les dédales des petites rues pavées pas plus larges qu’un couloir d’appartement mais non ! Il y a toujours une plaque fléchée qui indique " San Marco " ou " Rialto ". On se repère très facilement dans ce merveilleux labyrinthe.

 Je finirai même par trouver le restaurant qui indique des « Bigoli in Salsa » à son menu. J’ en rêvais depuis Paris. Ce sont des spaghetti noirs avec une sauce aux anchois. Aujourd’ hui leur couleur est obtenue avec l’ encre des seiches, mais autrefois ils étaient noirs avant la cuisson. Ils sont accompagnés de calmars cuits dans la sauce. C’est un régal surtout arrosé d’ un " Vino Fremissante " étonnant rosé pétillant sec. Surprenants aussi les apéritifs maison : c’est un mélange de Campari, de vin blanc et de limonade avec une demie tranche de citron . Ça aiguise les papilles.

Après cette première approche de Venise, nous rentrons à l’ hôtel vers 1 h du matin, non sans avoir dégusté mon énième cappuccino envahi de lait mousseux jusqu’au fond de la tasse de café. Ce cappuccino a le goût de mes souvenirs de Rome en 1965.

         Le lendemain dimanche, notre groupe de 7 a décidé de mettre les bouchées doubles pour voir le maximum de choses sans attendre les autres . Nous prenons le bus n° 5 à 8 heures 30, et à 9 heures nous sommes déjà en route pour les îles.

 Nous traversons le petit arsenal de Venise. Les marins que nous croisons sont tous habillés de blanc, mais ils n’ ont pas de pompons. A la sortie de l’arsenal, la mer Adriatique vert argenté offre ses reflets au soleil et laisse deviner les contours des îles et les limites extrêmes de la lagune vers l’Est.

A Murano, dès l’ arrivée à quai, nous voyons les fileurs de verre exercer leur art sous l’œil goguenard des badauds. Tous cela me semble cher et décevant et pourtant tous les guides touristiques ne parlent que d’ elle, Murano.

 Nous entretenons le moral de notre groupe à coups de bières, sandwiches, glaces et autres cappuccini mais nous remontons dans le Vaporetto pour l’ île suivante, Burano, car  j’ ai évidemment bassiné tout le monde pour y aller.
Il faut la vouloir car Murano n’ était qu’à une dizaine de minutes de Venise, tandis que pour Burano il faut compter ¾ d’heure.

Quelle récompense !

 Burano, c’est un petit bijou perdu tout au fond de la lagune. Ces petites maisons sont rangées serrées les une contre les autres le long de minuscules canaux entrecoupés de ponts. On se croirait entré dans un tableau naïf avec toutes les couleurs vives des murs qui vont du bleu au jaune en passant par les vert, rose, ocre, rouge.

La légende dit que les femmes de Burano ont peint leurs maisons de la couleur des bateaux de leurs époux, pour qu' ils n' aient plus l' excuse de se tromper de maison...et de chambre à coucher!

De temps en temps, des tâches immaculées se posent, régulières et géométriques devant les maisons. Ce sont les dentellières de Burano qui exposent leurs merveilles devant leur porte, tout en continuant de travailler les fils à
l’ aiguille ou au fuseau. Et partout le linge sèche aux fenêtres directement dans la rue.

 Ici tout n’ est que calme et sérénité, harmonie, douceur à quelques minutes d’une ville touristique surpeuplée. Le peu de temps resté là n’ a pas suffit, il faut y retourner, c’est prioritaire pour un prochain voyage. Burano fait partie des choses à revoir absolument

 En rentrant vers Venise, nous croisons l’ arrêt " San Michele ". Cette île verdoyante est le cimetière de Venise avec une église, à mi - chemin entre la ville et Murano. Les gens s’ y arrêtent à l’ aller comme au retour, les bras chargés de fleurs en ce dimanche de Pentecôte.

 Il est près de 14 heures, le Grand Canal nous attend.
Nous avons décidé de le prendre du Nord au Sud, depuis la gare ferroviaire Santa Lucia jusqu’ à San Marco. Le chemin de fer et la route Milan - Venise forment le cordon ombilical, le seul lien qui rattache Venise au continent.

 La remontée en vaporetto depuis la gare Santa Lucia jusqu’ au Palais des Doges, est amusante, car elle se fait en zig - zag, ne ratant aucune des stations situées de chaque coté sur les rives.

 Nous croisons des merveilles de palais, émouvantes découvertes en imaginant ce qu’ ils étaient du temps de leurs splendeurs.

        La mer et les émanations des moteurs de bateaux ont fait leurs travails de rongeurs insatiables. Le fond de la lagune s’ étant affaissé, les maisons sont au ras de l’ eau. Il y a quelques siècles, il fallait gravir trois ou quatre marches pour être sur le quai comme le montre le " Canaletto " avec son tableau de la Piazzetta.
Jusqu’ à quand et jusqu’ où Venise va - t - elle s’affaisser ?

 
Le Grand Canal est comme une avenue d’eau miroitante où se reflète une guirlande multicolore de palais petits ou grands. Certains ont gardé leur vocation artistique en renaissant en musée, galerie, académies. D’ autres sont devenus des hôtels de luxe. Ils ont tous néanmoins gardé leurs aspects extérieurs, quelques fois restaurés, mais toujours dans le style d’ origine.

  Voici le Palais Cavelli-Franchetti sur la gauche avec ses mâts rouges et blancs et ses fanions agités par le vent de l’ Adriatique.

    Le Palais Gritti-Pisoni avec ses trois étages de fenêtres ogivales du XV ème siècle.    






Tout au bout  du Grand Canal sur la droite l’ Église Sainte Marie du Salut nous attend. Son parvis à colonnes descend vers l’eau avec quelques marches, tandis que ces coupoles se réchauffent au soleil.

  
             

Au Rialto à gauche, la Fondaco Dei Tedeschi du XIII ème est devenue la Poste Centrale de Venise après voir été un ancien comptoir allemand.



Et des palais de chaque coté...




C’est le seul pont de ce genre à Venise. Il n’ a qu’une arche, il est fait de deux rangées d’ arcades dans lesquelles nichent de minuscules échoppes bourrées d’une mine de souvenirs incontournables pour les touristes que nous sommes.

C’est le quartier du marché aux souvenirs, des masques, des bijoux, des objets en verre filé, des céramiques, des dentelles, mais aussi des fruits et légumes.
J’ y mange mes premières pêches de l’ année.

Au détour d’un coude du canal, un palais étale en plein soleil sa façade à la manière d’ un tableau de maître, un autre encore, et toujours des gondoles
jusqu’ à cinq ou six de front sous le Rialto.

        
Savez - vous ce qu’ est l’espèce de peigne argenté qui est à l’ avant des gondoles ?
 Chaque dent correspond à un des six quartiers de Venise, le 7^ème étant le prolongement du 6^ème. 

 

        
     SAN POLO

         CANNAREGIO

         RIALTO

         SAN MARCO

         CASTELLO ARSENAL

         DORSODURO et la GIUDECCA

Tout près de là, à coté se tient la Dogena di Mare (douane de la mer) du XVII ème siècle, juste au confluent du Grand Canal et du canal Della Giudecca.
Ce bâtiment est surmonté d’une boule représentant la terre dominée par la girouette de la Fortuna tournant au gré du vent.
               (à l' extrême gauche de la photo)



On arrive enfin au carrefour des canaux et de la mer entre le Palais des Doges et l’ île Saint Giorgio Maggiore dont l’ église du XVI ème lui a donné son nom.

        Saint Georges Majeur a aussi un campanile à bonnet vert, que l’ on pourrait confondre avec celui de San Marco, si ce n’ est que l’un est pyramidal à Saint Marc et l’ autre est conique à Saint Georges.

         Et puis la plus connue des images vénitiennes se livre sans détour à nos regards perdus devant tant de beautés.

C’est tout à la fois.

 Les Procuraties, la Piazetta, le Palais Ducal et celui qu’ on n' attendait pas là, ce pont à nul autre semblable, le Pont des Soupirs.


Il enjambe le Rio Di Palazzo tout près des stations des vaporetti.

Le Pont des Soupirs, haut sur l’ eau, ne repose pas sur les quais, mais il  est accroché d’ un coté au Palais des Doges, et de l’ autre au bâtiment de la Justice. On ne peut pas l' emprunter de l’ extérieur, il est fermé et c’ est en fait un couloir où passaient les prisonniers qui venaient d’ entendre leur sentence.
En visitant le Palais des Doges, on le traverse comme une galerie.

Tellement émerveillés nous en oublions de descendre du bateau. Nous attendons l’ arrêt suivant, St Zaccharia en découvrant ce décor sous d’ autres angles depuis le bateau, le silence seulement ponctué de cris admiratifs.

Une fois débarqués, nous arrivons sur la Piazzetta, bordée d’ un coté par le Palais des Doges et de
l’ autre par le Campanile et les nouvelles Procuraties. De chaque coté, près du quai, deux colonnes
s’ élancent vers un ciel bleu canard ou turquoise, surmontées l’ une à droite du Lion ailé symbole de Venise et l’ autre à gauche de San Théodore.

Les Vénitiens évitent de passer entre ces deux colonnes; ils pensent que cela porte malheur, car autrefois on y installait l’ échafaud.

 Quand j’ai vu le Palais des Doges, j’ai repensé à l’ architecture arabe. Il a un petit rien des palais marocains, peut - être sa crête de briquettes roses et déchiquetées ou sa couleur. C’est un gros cube bien planté sur ses colonnades, avec une cour intérieure pavée de pierres inégales où trône l’ Escalier des Géants.
 

Maintenant c’est un musée où l’ on retrouve tous les grands peintres et sculpteurs : Le Titien, Cannalleto…

 Comme la place San Marco, cette piazzetta, telle une avenue, est pavée de noir avec un liseré de marbre blanc aux formes géométriques, qui court tout autour à la manière d’ un tapis. Les Vénitiens qui se promènent sur ces bandes appellent cela " faire des lignes ", comme nous faisons les planches à Deauville.

La Basilique San Marco, léchée par la mer au moment de la marée montante, dévoile l’ envers de ses coupoles totalement recouvertes de mosaïques sur fond d’ or dont chaque petit carré n’a pas plus de ½ cm de coté.


Il n’y a pas moins de cinq coupoles reparties suivant le plan d’ une croix grecque. La séparation entre le maître autel et le cœur est surmontée de statues représentant la Vierge et les Apôtres.

Impressionnant également le carrelage au sol, plus bas que le niveau de la place San Marco, ce qui explique que l’ eau soit pratiquement présente deux fois par jour. Tous les carreaux de ce pavement sont de forme et de couleurs variées, comme un puzzle, dans un camaïeu de noir, beige et blanc.

 

        



En sortant de la Basilique, sur le bas du pilier à gauche, les Tétrarques semblent monter la garde. Ce sont les statues de quatre Sarrazins en porphyre qui auraient été changé en pierre pour avoir voulu voler le trésor de San Marco.

        





La place San Marco est là devant nous, envahie par " les marchands du temple ".
Je la pensais beaucoup plus grande qu’ elle ne l’ est. Là, c’est le royaume des pigeons, des camelots et des touristes. Cet endroit rappelle un peu la rue de Rivoli avec ses arcades tout autour, et la place du Tertre par son ambiance, ses artistes peintres et ses musiciens à la terrasse du café Flerian.

  Tout près de là, les heures sont martelées sur une cloche cuivrée par deux Maures. La pendule a un mécanisme qui fait apparaître
 l’ heure et le jour, comme sur une montre à quartz, sur un fond de ciel étoilé. On prétend que le Sénat a fait aveuglé le Maître Horloger Paolo Rainieri et son fils Carlo pour qu’ ils ne puissent pas reproduire le même mécanisme sur une autre horloge.
        



On est déjà dimanche soir, on pense déjà au retour et aux quelques dix huit heures à passer dans le car, jambes coincées, les envies rarement satisfaites , et la route qui défile sans que l’on ne puisse rien voir tant il fait nuit.

Avant de reprendre le chemin de l’ hôtel avec nos tickets forfaits, voilà encore deux petites merveilles sur la Riva Degli Schiavoni :



le palais du Doge Dandola devenu le plus célèbre des hôtels de luxe : le Danieli

  et un petit peu plus loin, perdue au milieu d’ autres bâtiments, l’ église de la Pieta ou Vivaldi, Professeur de violon, fut Maître de Chapelle. 



Mais le vaporetto nous attend.

         On va se venger sur une pizza à Jésolo. Bien qu’ il soit prévu quarante minutes d’attente, une heure vingt sera nécessaire à satisfaire notre appétit jamais repu, tandis que dehors la pluie revient, comme pour nous rappeler que le retour est proche.

Après un autre cappuccino, on refait les valises avec les cadeaux pour chacun, en se disant que c’était bien court un week end même prolongé.

 Nous n’avons eu le temps que de voir les extérieurs de Venise. Il faut revenir, c’est une évidence.
Il me manque la vue de la lagune depuis le haut du Campanile de San Marco.

Je n’ai pas visité le musée du Palais des Doges.

Je n’ai pas emprunté les passages secrets qui mènent au Pont des Soupirs.

Je n’ai pas trouvé le quartier de la Giudecca, Ghetto Juif de Venise.

Je ne suis toujours pas rassasiée de l’enchevêtrement du labyrinthe des petites rues de Venise.

Burano m’ attend encore, perdue au fond de sa lagune sous le soleil et bercée par ses vagues argentées.

C ' est promis, je reviendrai.